Старинный городок Везле и винодельческие кооперативы

Везле (Vézelay) - очень симпатичный городок во Франции в департаменте Йонна (столица департамента - город Осер), Бургундия. Как и Нуайер, Везле входит в список самых красивых деревень Франции.

В этих краях еще в I веке римляне занимались виноделием и воздвигли здесь храм в честь Бахуса. В IX веке некий монах по имени Бодийон (по другим данным его звали Пуасон) привез в эти края мощи Марии Магдалины из Сан-Максимин-ла-Сент-Бом. Как ему вообще выдали эти мощи - доподлинно неизвестно, но легенда гласит, что мощи были привезены. Это по одной легенде. По другой легенде, в этих краях была захоронена сама Мария Магдалина - да-да, там даже соответствующая табличка висела, но за давностью лет она стерлась.

В любом случае место сразу резко стало святым, так что во времена правления Карла Лысого монахам-бенедектинцам были здесь выделены земли, и они стали строить аббатство. В XI веке папа Стефан IX, изучив хранящиеся здесь реликвии, подтвердил их подлинность (как гласит легенда, Папе сам Бог указал на то, что вот эта косточка - прям реально проксимальная фаланга ступни Марии Магдалены), после чего сюда валом повалили паломники, и городок стал быстро богатеть. Кроме того, аббатство Везле стало главной отправной точкой паломников по пути Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела.

Потом были всякие крестовые походы, во время которых мощи Марии Магдалины были утеряны, а кроме того, в XIII веке в Провансе нашли "подлинные мощи Марии Магдалены", так что местным монахам пришлось напрячься и снова где-то слямзить "подлинные мощи": предприятие (мы были уверены в этом) увенчалось успехом, и сюда снова потянулся поток пилигримов.

Кстати, аббатство Везле стало одним из первых памятников французской архитектуры, внесенной ЮНЕСКО в список памятников всемирного наследия.

В этих краях делают неплохие региональные бургундские вина из Пино Нуара и Мелон де Бургонь, а также коммунальное вино Bourgogne Vézelay из Шардоне. Этот регион очень сильно пострадал во времена эпидемии филлоксеры: все виноградники были уничтожены, и восстановили их только в семидесятых годах прошлого столетия.

Примерно половину всего местного вина производит кооператив Cave Henry.

И вот тут-то как раз воспользуюсь случаем немного рассказать, что собой вообще представляют французские винодельческие кооперативы, и откуда они взялись - это была интересная история.

Дело в том, что до Наполеона правила наследования во Франции с точки зрения виноделия выглядели следующим образом. Старший сын наследовал виноградник - весь, целиком. Средний сын наследовал дом (усадьбу), в которой его родители должны были проживать до конца жизни. А младший сын не наследовал ничего (в лучшем случае - кота, как в сказке Шарля Перро "Кот в сапогах"), и для него было только два варианта: отправляться в солдаты или в монахи. 

Иллюстрация к сказке Шарля Перро

Излишне говорить, что дочкам там вообще ничего не полагалось по определению: ищите себе мужа, пусть муж вас содержит. 

Конечно, это было предельно несправедливо. Однако положительный момент в этом всем был: он защищал семейные виноградники от дробления. Старший сын получал виноградник - он им и занимался. 

Однако Наполеон Бонапарт в какой-то момент решил, что во Франции все будет по-другому, более справедливо. И он издал указ, по которому отныне наследство поровну делилось между всеми отпрысками, включая отпрысков женского пола. 

К чему это привело? К тому, что виноградники стали сильно дробиться - один брат хочет заниматься производством вина, другие не хотят, сестры тоже хотят продать свои делянки - и старинные хозяйства стали разрушаться, что угрожало уже всему французскому виноделию. 

Как противоядие против этого процесса возникли так называемые кооперативы, типа акционерных обществ. Неважно, какая у тебя делянка с виноградом. Ты ее предоставляешь кооперативу, взамен получаешь определенные акции. У кооператива есть правление, состоящее из наиболее влиятельных (сделавших самый большой вклад своими виноградниками) членов, правление приглашает энолога (часто - очень крутого и известного), который принимает решение о том, какие именно вина, как и из каких сортов будет выпускать кооператив, правление принимает решение о распределении прибыли (выплатах по акциям участникам) и о том, на что нужно потратить деньги: новые ангары, новые прессы для винограда и так далее. 

И многие такие кооперативы стали довольно успешными: они обладали большой площадью виноградников, а производство вино было централизованным и строго контролировалось. 

Cave Henry - один из таких кооперативов, но я имел дело не с ним, а с  La Chablisienne, одним из самых крупных кооперативов Шабли. Я у них был на дегустации в Шабли в 2017 году, и мы у них побывали на дегустации в Везле. (Кстати, если будете в городке Шабли, то дегустация в этом кооперативе - прямо-таки обязательна!)

La Chablisienne в Шабли в 2017 году

Но вернемся к Везле.

Такие городки, как говаривал Великий Комбинатор, приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Он, конечно, шутил. Мы тоже не собирались грабить Везле, мы собирались провести дегустацию в небольшом отделении La Chablisienne, которое находится здесь, погулять по городу и пообедать в местной таверне, которая, как нам сказали, прям совсем простенькая-простенькая, но зато аутентичная. А я такое люблю намного больше, чем какие-то пафосные рестораны. 

Вот здесь, на улице Сен-Пьер, есть два дегустационных заведения, одно из которых - La Chablisienne. 

Вот оно. 

Их карта вин (пробовать и покупать).  

Надо сказать, что выбор относительно небольшой, в их главном здании в Шабли выбор просто гигантский, там тебе дают многостраничный альбом, из которого можно выбирать что угодно. И там всегда полно народу: люди пробуют и покупают то что понравилось ящиками, это очень удобно.

Здесь попробовали пять образцов, что-то понравилось, что-то не очень, но я не думаю, что имеет смысл подробно писать о тех образцах, которые удалось попробовать. В конце концов, шабли как таковое - это далеко не всегда гарантия качества, а в особенности - гарантия соотношения цена-качество. Пробовать нужно. Я пробовал великие шабли (на том самом празднике вина, который проходит в Шабли в конце октября), я пробовал очень хорошие, но дороговатые шабли, я пробовал шабли с хорошим соотношением цена-качество, я пробовал очень средненькие шабли, не стоившие даже тех небольших денег, которые за них просили. Так что, как обычно, пробовать, пробовать и пробовать. И только потом покупать. 

Когда я наобум покупал какие-то шабли более или менее подходящей ценовой категории во французских магазинах, КПД там был минимальный, большинство - просто мимо.  

У этой дегустационной была терраса, куда можно было удалиться с бокалом вина и посидеть, наслаждаясь видами, и виды там были вот такие - отличные. 

После дегустации отправились погулять по Везле. Городок очень маленький: когда-то давно это было большое поселение, но сейчас в Везле живет менее 500 человек. 

Площадь Мадлен, на которой стоит то самое знаменитое аббатство Везле с базиликой. 

Домики на площади - ну средневековая Франция, не так ли?

Зашли в аббатство - там внутри все очень скромно, практически никаких украшений. И там шла служба с песнопениями. 

Двор аббатства. 

Вокруг аббатства все такое зеленое, сонное, старое и буквально умиротворяющее. 

Маленький парк за аббатством, откуда открывается чудесный вид на долину вокруг холма и виноградники. 

Вид на аббатство со стороны парка. 

Это уже справа от аббатства - вид на другую сторону холма. 

Аббатство сзади. 

Кладбище справа от аббатства и вид на городок по соседству. 

Потом у нас был обед в таверне, стоящей на площади рядом с аббатством. Я там не фотографировал, а зря. 

Это такая таверна-таверна. Меню нет, есть только грифельная доска, на которой написано, что они подают сегодня - типа бизнес-ланч. Некоторым из нас не подошло основное блюдо, и мы спросили, не могут ли они сделать что-то другое. Они сказали, что могут сделать мясо по-бургундски. Мы его заказали, и я вам скажу - это лучшее мясо по-бургундски из всего, что я вообще ел (увы, не догадался сфотографировать). Ни в одном крутом ресторане я такое не ел, а тут это стоило совсем недорого (что-то там порядка 20 евро за весь обед с бокалом вина), а мясо было - просто бомба! Вот именно поэтому я и люблю простенькие заведения, а не пафосные рестораны. 

Ну и вернулись к машинам - поехали дальше. 

Уезжая из Везле, заехали еще сюда - это называется La Roche Percée. Такая скала с дырой. Типа того самого знаменитого Провала, за который, впрочем, денег не берут ни с миллиционеров, ни с членов профсоюза. 

Ее размер легко оценить по вот этому фото с фигурой одного из наших, самого храброго, который туда взобрался.   

Ну и вид поблизости. 

***